Многие интересуются как и из каких материалов делать стеклопластик для тюнинга. Поэтому я составил список материалов для тюнинга, с которыми привык работать своими руками. Надеюсь, мои советы будут полезны тем, кто только осваивает тюнинг своими руками — для новичков.
Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)
С чего начать тюнинг каждый решает сам, но не стройте сразу грандиозных планов по созданию самодельного автомобиля — суперкара. Начните свой первый тюнинг с небольшой, несложной детали, но по правильной технологии и из удобных в работе материалов для тюнинга. Любая деталь тюнинга, прежде чем станет стеклопластиком, вылепливается из пластилина — практикуйтесь работать с пластилином.
1. Для изготовления моделей тюнинга, я применяю «мягкий» материал — твердый скульптурный пластилин.
Но, работаю с любым пластилином, в том числе и детским. Дело в том, что лепить тюнинг из любого пластилина, особенно для новичков, трудно — нужен опыт. И не стоит слишком требовательно и критично относиться к своей работе с пластилином. Не обязательно выравнивать его в « ноль», доведете модель в стеклопластике и шпаклевке.
2. Пластилин, хоть и твердый скульптурный, не удержит форму тюнинга без жесткого каркаса. Собственно, пластилин намазывается на каркас из листовых материалов.
Для изготовления каркаса под пластилиновую модель я использую для тюнинга такие материалы как: фанера, доски, брусья, ДСП, МДФ, оргалит, пенопласт (лучше пористый белый), монтажная пена.
Первый свой самодельный автомобиль мы с ребятами делали прямо на кузове ВАЗ2108. Я облеплял кузов алебастром и своими руками придавал ему форму ножовкой по дереву и наждачной бумагой. Намучился, но самодельный автомобиль мы сделали. Как видите, алебастр или гипс тоже может быть материалом для тюнинга.
3. Ускорить работу с материалами для тюнинга помогают специальные инструменты. Для построения симметрии, например, используют профильный шаблон. Лучший профильный шаблон производится компанией WURTH. Недешевое удовольствие (порядка 250 евро), но стоит своих денег если интенсивно применять.
Альтернатива профильному шаблону — изготовление на каждое сечение отдельного шаблона из плотного картона (очень полезно для новичков, для приобретения первого опыта тюнинга своими руками).
4. Материалы для тюнинга: полиэфирная смола, гелькоут, стекломат.
В технологические тонкости процессов и особенности материалов для изготовления стеклопластика я не углубляюсь. Своей задачей считаю материализацию идей, процесс перевода мысли в трехмерный объект. К выбору материалов всегда относился так: звонил в компанию, продающую полиэфирные смолы и стекломаты, спрашивал наиболее востребованные компоненты.
Важный момент!!! Покупать стекломат приходится в КИЛОГРАММАХ, но нужно просить, чтобы пересчитали в МЕТРАХ для отпуска на складе… Бывало, ошибались…
Раньше, в качестве материала для тюнинга, я пользовался тонкой стеклотканью, которой оборачивают на улицах трубы теплопроводов. Но уже давно для изготовления тюнинга применяют стекломат — нетканый, прессованный из стекловолокон материал. Он гораздо лучше укладывается, чем ткань.
Лучше всего для тюнинга своими руками подходит стекломат марки 300 и 450. Для новичков от 150 до 300.
Полиэфирные смолы для контактного формования деталей тюнинга: предускоренные и загущенные аэросилом. Для новичков смолу можно загущать сильнее (добавлять наполнители: аэросил, тальк, молотый мел, алюминиевая пудра, цемент, кварц и т. п.). Эпоксидной смолой я не пользуюсь. Также можно изготовить гелькоут своими руками — загустить полиэфирную смолу алюминиевой пудрой.
Оптимальная толщина стеклопластика 2-3мм, что соответствует 4 слоям стекломата марки 300 или 2 слоям марки 600.
4. В качестве разделительного слоя можно использовать специальные профессиональные материалы для тюнинга: воски (смотри на сайтах компаний производителей). Я иногда использую автополироль «ABRO». Очень давно, когда сам был новичком в тюнинге, применял полироль для паркета «Эдельвейс» или готовил разделитель своими руками — пчелиный воск, разведенный скипидаром или уайтспиритом.
Информация будет дополняться и исправляться.
Статьи о тюнинге своими руками.
Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru
23.02.2010 в 4:26 пп
очень много полезной информации для новичка.но хотелось бы в кратце узнать, о технике и нюансах работы с пластелином (лучше поработать с пластилином,чем потом накидывать шпаклевку).
24.02.2010 в 4:29 дп
Спасибо за положительную оценку моей работы, Максим. Подробные статьи о пластилине обязательно появятся в блоге. А что касается шпаклевки, то нужно смотреть по ситуации. У кого-то лучше получается лепить, а кто-то быстрее работает в твердом материале.
25.03.2010 в 7:55 пп
Михаил, здраствуйте! Наткнулся на Ваш сайт, посвященный
стекловолокну и изготовлению обвесов. Очень грамотный, много
полезного подчеркнул оттуда. В данный момент собираюсь попробывать свои силы в работе со стекловолокном. Не могли бы Вы посоветовать перчень необходимых материалов. Объем – спойлер — накладка на CIVIC 5D. Ориентировочный размер 130 длина, ширина 15 и толщина в общей сложности где-то 7см.
29.03.2010 в 12:21 пп
Расход материалов зависит от выбранной технологии изготовления детали. Небольшой, несложной формы спойлер — козырек можно делать по болвану – без промежуточной матрицы. Расчет материалов проводим от необходимого количества стекломата. Например, размер детали: 130см х 15см х 7см.
1. Стекломат для контактного формования продают в рулонах шириной 125 – 135см. Для выбранной технологии берем стекломат марки 300.
Толщина готового стеклопластика должна быть в пределах 1,2 – 1,5мм.
Один слой мата 300 дает примерно 0,4мм, значит нужно положить 3 — 4 слоя.
Спойлер по размеру подходит к ширине рулона стекломата (130см спойлера к 135см мата) поэтому, просто посчитаем погонные метры мата, для оборачивания изделия 4 раза. Получаем: 15см + 7см + прим. 15см (основание спойлера) = 37см, это длина периметра сечения спойлера. Общая длина на 4 слоя: 37см х 4 слоя = 148см. округлим до 1,5м.
2. Из собственной практики вывел, что на 1 погонный метр ( ширина 135см) стекломата 300 уходит до 1,3 – 1,5кг полиэфирной смолы. Для пропитки полутора метров мата я бы взял 1,5м х 1,5кг = 2,25кг смолы. Округляем на потери до 2,5кг.
3. Отвердитель, он же катализатор, беру в расчете 2% (по норме 1%) от веса смолы, т.е. 50г.
4. Кисть плоская – флейц, 2,5” – 63мм, валик малярный, шубка «велюр» 100мм х 25мм в диаметре.
5. Немного растворителя 646 или бутылку ацетона – мыть кисть, валик и протирать руки.
6. Резиновые перчатки, можно одноразовые хирургические.
7. В зависимости от качества формования (мастерства исполнителя) необходимо запастись банкой шпаклевки.
8. Наждачная бумага номеров 40 и 80 под грубую обработку и выведение формы.
ООО «Альт-Вест» Москва Алтуфьевское шоссе 29 Б тел.+7-495-788-56-87 раб., +7-495-921-99-53 моб.
02.04.2010 в 5:32 дп
День добрый! Михаил, выручайте. Что такое абс пластик? Как он
расшифровывается, как им работать.
02.04.2010 в 5:38 дп
АБС — Акрилонитрилбутадиенстирол — ударопрочная техническая термопластическая смола (Википедия). Из АБС пластика в автомобиле сделаны почти все пластмассовые детали. Он продается листами, толщиной 1,2,..,6мм и может быть с одной стороны рельефным под рисунок грубой кожи или с текстурой пескоструйки. Цвет серый или черный. Склеивается кашей — растворенные крошки АБС в ацетоне. Можно его резать, гнуть, нагревая феном, склеивать. В производстве его формуют на вакуумных машинах.
10.04.2010 в 8:09 пп
Михаил, спасибо за сайт. Очень ценная информация.
Есть вот такой вопрос — прочитал в одной из Ваших статей что для приклеивания фланцев, при снятии матрицы с бампера например, Вы используете пластилин. Я обклеиваю полоски картона скотчем и приклеиваю термопистолетом, но потом утомительно замазывать щели с рабочей стороны пластилином или что хуже обрезать местами вытекший клей. А пластилин у меня никак не хочет держать их на поверхности и при нанесении гелькоута или в дальнейшем стекломата они обязательно отваливаются.
11.04.2010 в 3:49 дп
Спасибо, Сергей. Пластилин для меня универсальное средство в макетировании. Часто, фланцы для разъемов на черновой матрице я делаю из полосы пластилина. Причем, иногда протягиваю ее шаблоном. Но, обычно леплю грубо – расплющиваю пластилин руками. Для того, чтобы полоски пластилина держались на ребре модели, подпираю их комьями пластилина с обратной к рабочей поверхности стороны. На чистовой матрице с разъемами приходится повозиться тем способом, о котором пишете Вы. Правда, вместо картона можно использовать тонкий ПВХ пластик. Да, был еще способ со стальной лентой. Когда слой пластилина на модели был достаточно толстый, то мы втыкали в него полосу жесткой фольги и формовали сразу с обеих сторон.
20.04.2010 в 9:48 дп
Скажите пожалуйста , какой именно полиэфирной смолой вы пользуетесь(марка), и её ориентировочная стоимость за кг.
22.04.2010 в 3:04 дп
Обычно, это полиэфирная смола 440-М850 по цене 125рублей за 1 кг.
06.05.2010 в 9:20 дп
В журнале тюнинг автомобилей (2007 №4) когда вы делали «горбатого» на фотографии я видел гладкую пластилиновую форму. Каким образом вы достигаете такой гладкости, сколько раз пытался разгладить пальцами но получались только волны…
06.05.2010 в 5:35 пп
Сначала пластилин грубо разравнивается скребком, той стороной, на которой есть насечки. Я называю его зубастым, т.к. торец имеет пропилы через каждые 5мм. Затем, выстраиваем поверхность модели скребками без насечек и короткими стальными линейками (20 – 30см). Попробуйте слегка согнуть линейку и протянуть ею пластилин. Изогнутая линейка образует лекальный скребок, кривизна которого меняется от силы изгиба. Пластилин стружкой снимается с поверхности модели. Линейкой проводим в разных направлениях, меняя угол траектории движения по пластилину. Этот прием сглаживает неровности. Скульптурный пластилин уже после линейки начинает блестеть. Можно протирать его влажной губкой, немного тронуть феном, но основное, это работа с линейкой. Сильно замороченные специалисты делают для пластилина кучу скребков разной формы.
19.05.2010 в 3:40 дп
Хм, а как ровнять вогнутые поверхности?! Например, нужно сделать вогнутую полусферу на плоскости, кроме скребков есть еще какие-нибудь способы?
19.05.2010 в 3:51 дп
Вогнутые поверхности можно ровнять стальной линейкой, изогнутой по радиусу впадины. Можно использовать скребок овальной формы. Но, если мы собираемся снимать матрицу, то эти поверхности удобно дорабатывать в матрице. Вогнутые поверхности на модели, на матрице будут выпуклыми. Шкурите и шпаклюйте! Или правьте тем же пластилином.
06.06.2010 в 8:05 дп
А чем лучше обработать пластилин, чтобы потом его было проще вытаскивать из матрицы? Я пробовал и воск, и спирт, и то и другое сразу и вообще без разделителя. Результат практически один — долгое утомительное выковыривание пластилина.
06.06.2010 в 10:20 дп
Так оно и есть… Чем его не мажь, все равно часть останется в матрице. Но, когда я делаю черновую матрицу, то заклеиваю пластилин малярным скотчем. Поверх скотча мажу разделитель. Еще бывает, что гель для черновой матрицы делаю с добавлением алюминиевой пудры. Тогда матрица снимается без пластилина. Часть пудры остается на модели.
07.06.2010 в 1:58 пп
Да, кстати, а пластилин потом с пудрой, кусками скотча и пр. мелкими пакостями остается пригодным к работе? Или нужно его очищать чтобы в дальнейшем с ним не было проблем?
08.06.2010 в 5:46 дп
Пластилин в любом случае со временем замусоривается. Время от времени его нужно растапливать и проливать через сетку – чистить. Но та алюминиевая пудра, что остается от самодельного геля, пластилин не портит. Скотч легко отрывается от пластилина. Хуже, когда в пластилин попадают кусочки полимеризованного стеклопластика, фанеры от каркаса, саморезы и другой мусор.
29.06.2010 в 11:17 пп
Очень много облазил в интернете сайтов, но лучше вашего в сети нет. За это вам огромное спасибо и уважение.
Вы подробно описываете те или иные моменты, но не смог найти информации, как крепить готовые детали к корпусу? Например если я сделал арку на крыло или бампер, как его прикрепить к кузову?
Бампер крепится на металлических трубках(кронштейнах), как их прикрепить к детали из стекловолокна? И можно ли к металлу «прилепить, приклеить и т.д. и т.п.» деталь из стекловолокна?
Я лишь один раз снимал бампер на 99-той, поэтому хотелось бы прочитать небольшой гайд, как это «чудо можно крепить к кузову».
Заранее огромное спасибо за ответ.
29.06.2010 в 11:20 пп
Я рад, что вам пригодилась какая-то информация из моих коротких описаний про тюнинг своими руками.
Что касается установки и монтажа стеклопластика на металлических деталях кузова, то я знаю два способа – прикручивать винтами, болтами, саморезами или приклеивать. В стеклопластиковые детали «вживляются» закладные гайки, шпильки или металлические пластины (для саморезов). Легкие детали из стеклопластика просто приклеиваются на стекольный автомобильный герметик или на двусторонний скотч (реснички, например). К корке из стеклопластика можно приформовать стекловолокном подрамник из стальной трубы, но на видовых деталях так делать не советую, лучше герметиком.
А вообще, в каждом конкретном случае, способ соединения стеклопластика и металла выбирается в зависимости от задачи (съемная – несъемная деталь) и конструкции металлического основания для стеклопластиковой детали (доступ к местам крепления).
29.06.2010 в 11:30 пп
Еще раз здравости!!!
Назрел сразу еще один вопрос.
На ваз 2109 передние крылья не приварены, они прикручены. Отсюда вопрос, можно ли сделать полностью крыло и поставить его вместо «метала», и как насчет прочности? Я знаю что детали из стекловолокна очень прочные, но мне интересно если произойдет столкновение не пожалею ли я, что поставил крало из стекловолокна?
Заранее спасибо за ответ.
29.06.2010 в 11:57 пп
История с крыльями из стеклопластика вместо стальных, уже давно отработана.Замена передних крыльев сегодня обычная практика в тюнинге. Когда мы делаем «глубокий» тюнинг, то меняем не только съемные передние крылья, но бывает, срезаем задние. Сзади, правда, усиливаем кузов профилями прямоугольного сечения (стальными трубами).
26.09.2010 в 1:26 пп
Михаил, здравствуйте! Наконец-то завладел раритетным авто и собираюсь заняться его восстановлением, буду делать расширения кузова, бампера и пороги.
У нас, на сколько мне известно, никто вообще пластилином вот так, профессионально, не делает. «Скульптурные» обвесы и не только,как мне известно, делают в крупных фирмах, проф дизайнерских студиях, когда делают эксклюзив, строят новый концепт и тд. Там этим занимаются знающие люди, понимающие что они делают, почему так говорю? Потому что не считаю сборку из разных кусочков, подставушечек и насопельках профессиональной работы.
Хорошо пластилин, но мне как известно ещё и глиной скульптурной пользуются, когда концепты строят мировые бренды автомобильные, что Вы на это скажете? вариант?! вроде бы дешевле вариант. или всё же искать пластилин скульптурный?
Учусь на архитектора надеюсь не все ещё свой пластилин повыбрасывали, нето у меня лишь маленький кусочек остался, но не думаю что наберу хотя бы кг 50.
С уважением Александр.
27.09.2010 в 3:44 дп
Здравствуйте, Александр! Один мой знакомый дизайнер лепит макеты из очень твердого пластилина, который мять пальцами в остывшем состоянии невозможно. Этот пластилин производится специально для макетирования. Очень дорого… Я лепил глиной, когда учился на дизайнера в УГАХА. Для скульптурных работ нормально, а вот для проработки тонких граней и ровных поверхностей автомобильных деталей лучше скульптурный пластилин. Был опыт изготовления самодельного пластилина из сухой глины и солидола. Первые обвесы я лепил из него.
11.10.2010 в 4:56 пп
Здравствуйте, что скажете про установку для изготовления стеклопластика методом напыления
Formula Chopper System компании Glas-Craft (USA), есть ли у вас такой опыт?
Заранее спасибо.
11.10.2010 в 5:25 пп
Здравствуйте, Андрей! На эту штуковину я смотрел четыре года, пока работал в дизайн-центре НАМИ. Ее называли «чёпером», а висела она под потолком в углу. Никогда не видел как она работает. Это шутки, а серьезно, такая технология может быть оправдана только в серийном производстве. Нужен квалифицированный мастер, способный укладывать материал равномерно по всей поверхности матрицы. Для наших целей — мелкосерийного тюнинга это устройство не рентабельно.
18.10.2010 в 11:31 пп
Здравствуйте, Михаил. Скажите , что за пластик такой DURAFLEX, и можно ли с ним работать стеклотканью и полиэфиром (подклеивать, добавлять фрагменты и т.д.)?
19.10.2010 в 6:01 дп
Здравствуйте, Андрей! Этим материалом никогда не работал и, думаю, не буду работать никогда. По информации из и-нета понял, что это термоотверждаемый (льется в прессформу) материал. Судя по его пластичности, удержаться на нём не сможет ни полиэфирная смола ни шпаклевка. Попробую выяснить поточнее, что это за материал такой… Но если форма деталей из него не может быть подкорректирована кустарными методами, то для тюнинга это малоподходящий материал. Для установки обвеса на не новый кузов, детали приходится серьезно дорабатывать.
28.10.2010 в 9:17 дп
Здравствуйте, Михаил! Прочитав комментарии, я сделал вывод, что смогу из стеклопластика сделать крылья с арками + передний бампер! Но вопрос: можно начальную форму сделать из полистирола? Ну а в щели монтажной пеной, а сверху уже пластилином!? И еще, после приготовления крыльев и бампера могу ли я на бампер еще часть стеклопластика добавить для крепления? Так как буду переварить их как посчитаю лучше! Спасибо за отличные уроки!
28.10.2010 в 9:54 дп
Здравствуйте, Вадим! Начальную форму, т.е. каркас для пластилина можно сделать из любых доступных материалов. Листовой полистирол — хороший вариант, но дорогой. Я советую пользоваться оргалитом — ДВП, или вообще гофракартоном. Монтажная пена тоже отличный вариант, только удержать ее в рамках формы трудно — расползается и приходится удерживать ее скотчем. Лучший вариант, это гофракартон, склеенный термопистолетом и скрепленный стеклопластиком. Но, базовые сечения лучше делать из ДСП или МДФ.
28.10.2010 в 12:52 пп
Еще вопрос, задние крылья на авто Ока можно из стеклопластика сделать ?
28.10.2010 в 12:53 пп
Из стеклопластика можно сделать практически любые детали и крылья на Оку тоже.
28.10.2010 в 12:57 пп
Даже не так вопрос задал! Могу ли я сделать цельным задний бампер и задние крылья? Для этого мне нужно будет срезать задние крылья? Или если я сделаю из стеклопластика, прикреплю все на герметик, потом саморезы всяческие крепления, а потом замазать шпатлевкой на алюминевой основе? Или все же надо будет вырезать задние крылья?
28.10.2010 в 1:02 пп
Я бы придумал такой дизайн, чтобы крылья из стеклопластика можно было наклеить на задние родные крылья целиком. Сращивать стеклопластик с металлом, лично я, не рискую. Попробуйте вариант раллийного стиля, когда крылья сильно расширяют кузов. Вид будет убедительный.
28.10.2010 в 3:28 пп
Не где не могу купить полиэфирную смолу, у вас в справочных материалах не открывается, помогите с адресом в Москве…
28.10.2010 в 3:30 пп
Адрес в этом посте, в пункте 4. ООО «Альт-Вест» Москва Алтуфьевское шоссе 29 Б тел.+7-495-788-56-87, +7-495-921-99-53
01.11.2010 в 6:27 пп
Михаил, еще вопрос!) Я вот, начну заниматься и думаю что сделаю что то странное) Я скину фотки буду задавать вопросы) Вот первый! Могу же я сделать и багажник из стеклопластика? Но усилители с родного! И второй вопрос! Как можно сделать торпеду? Из чего? или с другой машины как поставить? Подскажите пожалуйста.
01.11.2010 в 6:30 пп
Из стеклопластика можно сделать любые детали облицовки кузова, в том числе и крышку багажника. Усилитель крышки можно использовать родной, а можно сделать тоже из стеклопластика или сварить из стальной трубы.
Что касается торпедо, то ее тоже делают полностью из стеклопластика или приспосабливают от другой машины с доработками. Возможно все, что захотите.
03.11.2010 в 9:56 пп
Добрый вечер! Узнал оооочень много всего. но так же осталась куча вопросов=)
1. Для чего нужен гелькоут и разделительный слой.
2. Как я понял-непосредственно к АБС стеклопластик не клеится? Или я не правильно понял?
3. Если допустим, делать деталь у которой есть «зубы» — к примеру рассекатель на крышу, в единственном экземпляре — как лучше/дешевле/проще для новичка сделать? Вырезать эту деталь из пены/экструзионного пенопласта. довести до ума пластилином и потом тянуть единым куском стекломата? Или основу одним куском, а зубы приклеивать отдельными «заплатками»?
4. Вот допустим у нас 4 слоя 300 мата — какая последовательность? Сначала вырезаем мат по размеру с запасом и кладём на заготовку, потом пропитываем и тянем по точной нужной нам форме, даём засохнуть (сколько?) или сразу же кладём новый мат и пропитываем? И так до последнего, и оставляем сохнуть на сутки?
08.11.2010 в 5:21 дп
Здравствуйте, Михаил!
1. Гелькоут отделяет стекловолокно от воздействия окружающей среды (ультрафиолета, влаги). Гелькоут делает поверхность детали или матрицы однородной (без включений стекловолокон).
Разделительный слой не дает слоям стеклопластика приклеиваться друг к другу или к модели.
2. Полиэфирная смола не приклеивается к АБС пластику.
3. Деталь из стеклопластика, по-возможности, нужно делать одним куском. Приклеенные фрагменты, тем более с узкой полосой контакта могут отломиться.
По вашей детали нужно видеть эскиз тюнинга.
4. Прежде чем положить стекломат на модель, нужно намазать модель смолой. Тонкий стекломат 300 я бы положил сразу в 4 слоя.
Маленькие детали, склеенные по болвану можно сразу шпаклевать, не снимая с болвана. Матрице лучше дать хотя бы сутки на полимеризацию.
08.11.2010 в 5:01 пп
Благодарю! Но всё же не до конца ясно — если деталь под покраску, то достаточно зашкурить деталь, или же всё равно без гелькоута никак?
Разве у нас слои стеклопластика не должны быть склеены? :-[
«Тонкий стекломат 300 я бы положил сразу в 4 слоя.» Что значит сразу? То есть намазать модель смолой и одновременно 4 слоя положить друг на друга и ничем не мазать между ними?=)
09.11.2010 в 5:32 дп
Есть способ изготовления детали по болвану http://bosscar.ru/archives/653 Это когда мы клеим деталь из стекловолокна прямо поверх мастер модели (без промежуточного этапа — черновой матрицы). В этом случае поверхность детали будет рыхлой, со следами от кисти или валика, которыми прикатывали стекловолокно к модели. Поверхность такой детали приходится простраивать и выравнивать шпаклевкой. В идеале, шпаклевка должна закрывать всю поверхность стекловолокна. Но на практике, всегда остаются проплешины стекловолокна на поверхности детали. Так вот, эти проплешины могут со временем проявиться на поверхности детали под краской в виде рисунка стекловолокон. Но мы — тюнеры часто не зацикливаемся на таких вопросах и красим такие детали (без гелькоута). Просто перед покраской наносится слой порозаполнителя и грунта.
А слои стекломата нужно промазывать и пропитывать смолой. Когда я писал: «Тонкий стекломат 300 я бы положил сразу в 4 слоя», то имел ввиду формование такого количества слоев за один раз, без послойной полимеризации («просушки»).
09.11.2010 в 8:30 пп
Здравствуйте. Ко мне в руки попал рваный бампер с маркировкой TOP (это полипропилен + каучук). Как-то давно заклеил такой эпоксидной смолой со стекловолокном (шов 10см) — держалось очень неплохо. А теперь участок ремонта весьма приличный и клеить собираюсь полиэфиром, но полипропилен, кажется, не клеится с полиэфиром. Если так, то чем попробовать?
И еще интересует вопрос по топкауту. Нужен ли он с внутренней стороны, как везде пишут (типа того, что защищает от воздействия окружающей среды и разрушения стекловолокно). Благодарю за ответ.
10.11.2010 в 5:22 дп
Здравствуйте, Андрей! У меня был опыт ремонта полипропиленовых бамперов полиэфирной смолой. Сначала приходилось пропаивать такой бампер скобками или кусочками проволоки. Затем, изнутри проклеивал стекловолокном с полиэфиркой. Получается силовой корсет, который удерживает ремонтный участок от деформаций. Эту корку еще крепил на полипропилене http://bosscar.ru/archives/1779 Снаружи шпаклевал. Но я слышал, что есть современные технологии ремонта таких бамперов. Сам уже давно ремонтом не занимаюсь.
Топкоат никогда не мажу, даже на внутренней стороне стеклопластикового бампера. И не разу не встречал такого на чужих (и фирменных) изделиях.
27.11.2010 в 10:11 дп
Здравствуйте. Очень интересно узнать количество израсходованного пластилина при лепке всего кузова, на примере Моргана. Лучше конечно средней иномарки. А я уж сам вычислю отдельные детали. Сам для себя бизнес план готовлю 🙂
27.11.2010 в 4:53 пп
Здравствуйте, Даниил! Я бы не сказал, что пластилин, которым я пользуюсь сильно расходуется… Пластилин для меня такой же многоразовый инструмент как, например, болгарка или молоток. Он постепенно загрязняется, частично выбрасывается с кусками каркаса или обрезками стеклопластика. Но мы его очищаем и снова в работу.
А вот количество применяемого для мастер модели пластилина можно примерно посчитать. На бампер Шевроле Тахо http://bosscar.ru/archives/1285 пошло 38,5кг, на расширители арок Тахо http://bosscar.ru/archives/1431 — 43кг пластилина.
27.11.2010 в 7:07 пп
Значит необходимого пластилина должно быть под рукой в количестве 300 кг. Ух как много… 23,910 т.р. тока на него. Михаил, а сколько нужно чтоб было его? Вот у Вас, например.
28.11.2010 в 5:13 дп
Не обязательно иметь сразу много пластилина. Если лепить обвес, то можно начать с переднего бампера, а потом перенести пластилин на задний и т.д. У меня есть 200кг пластилина, который собирался постепенно. Последний раз я покупал его по 30р. за 800гр. Когда мне нужно много пластилина, я могу одолжить его у друзей. Но такая работа случается очень редко.
19.01.2011 в 3:26 пп
Здравствуйте, Михаил! Меня зовут Андрей. Подскажите пожалуйста тонкости изготовления матрицы по готовой стандартной детали, например, у меня есть стандартная поломанная и склеенная по излому часть пластикового обвеса и мне надо изготовить точно такую же.
19.01.2011 в 3:28 пп
Здравствуйте, Андрей! Копия заводской детали изготавливается тем же способом, что и эксклюзивная. Сначала клеим матрицу, а по ней саму деталь. Каких-то секретов в этой работе нет:)
25.01.2011 в 6:44 пп
Спасибо. Но меня волнует момент, когда матрицу нужно отделить от детали. Ведь это все же не пластилин.
26.01.2011 в 4:51 дп
Пластилин вообще не требует разделителя. Разделительную мастику наносят только на твердые материалы. Если у нас, например, крыло из металла, то нужно мазать его воском. Я использую тефлоновую автополироль за ее оперативность (быстро сохнет и гарантированно разделяет). Есть фирменные восковые разделители, но процесс нанесения воска долгий: три — четыре слоя с промежуточной сушкой между слоями 6 часов. Потом еще нужно мазать специальной жидкостью ПВА. В общем долго — мне не подходит. А про съем матрицы с детали (сложный корпус воздушного фильтра) у меня есть материал. Позже выложу.
29.01.2011 в 2:24 пп
Уважаемый Михаил, учитывая ваш богатый опыт работы со смолой, подскажите, пожалуйста, почему для изготовления автомобильных обвесов вы используете именно полиэфирную смолу, а не акриловую или эпоксидную? Имею небольшой опыт работы с акриловой смолой в области архитектуры — делаю вещи из «жидкого камня», но для автотюнинга, есть опасения, акрил может не подойти. Если сравнивать, в чем на ваш профессиональный взгляд плюсы и минусы полиэфирки, акрила и эпоксидки? Заранее благодарен за ответ.
29.01.2011 в 3:55 пп
Я не слышал, чтобы тюнинг делали из акриловой смолы… Эпоксидная смола очень хороший материал для тюнинга и пахнет не так сильно, как полиэфирная. Но у эпоксидки мне не подходит режим полимеризации, значительно более долгий, чем у полиэфирки. А всегда поджатые сроки для нашей работы очень чувствительны к выбору материалов для тюнинга. Полиэфирная смола при высокой (более 20 градусов) температуре в мастерской уже через 1 — 2 часа готова к продолжению работы. Я могу вытащить деталь из матрицы и дорабатывать ее через эти 1 — 2 часа после формовки. Склеенные между собой фрагменты детали из полиэфирки тоже можно обрабатывать практически сразу. Для еще большего ускорения процесса полимеризации полиэфирку можно погреть феном.
08.02.2011 в 8:59 пп
Добрый вечер Михаил! Большое спасибо за статьи, почерпнул много полезной информации, но у меня остался вопрос: а какие средства защиты органов дыхания лучше использовать при работе с полиэфирной смолой? Я использую смолу марки Ashland серии М с малой эмиссией стирола.
08.02.2011 в 10:22 пп
Здравствуйте, Руслан! Макетчик и формовщик при работе с любой смолой надевает полумаску фирмы 3М с угольными фильтрами http://catalogue.3m.eu/pcimages/2668/fullsize.jpg
22.04.2011 в 6:33 пп
Привет, Михаил, меня интересует вопрос: мне выслали полиэфирную смолу reepol451p, она синего цвета и катализатор-отвердитель CUROX-m300. Подскажи, этот материал подойдет для лепки? Сколько отвердителя добавлять в смолу? Да, расскажи, как пластилин выравнивать по поверхности, а лучше распиши технологию матрицы — какой первый слой и с чего он ложиться и 2,3…
22.04.2011 в 6:59 пп
Привет, Альберт! Любая полиэфирка подойдет, думаю — надо попробовать на маленьком фрагменте. CUROX мне сильно не понравился, очень вонюч.., я использую NORPOL PEROXIDE No 1. Отвердитель добавляю по ситуации: на холоде до 5%, а при температуре выше +18С — по норме 1-2% от количества смолы.
Остальные вопросы есть на блоге — читайте! Если будут конкретные вопросы, обязательно отвечу.
10.06.2011 в 4:20 пп
Здравствуйте Михаил. Подскажите пожалуйста, в чём ошибка? При снятии матрицы с готового изделия слазит краска. Пользуюсь матричным гелькоутом (зеленым), полиэфиркой и фирменным восковым разделителем. Причём восковой разделитель после высыхания очень трудно полируется (остаются полосы от нанесения). Кроме того, матрица сморщивается. Сергей.
11.06.2011 в 5:58 дп
Здравствуйте, Сергей! Краска может отслаиваться по двум причинам. Первое, это когда неправильно окрашено само изделие и красочный слой лежит без грунта, или перед покраской деталь плохо обезжирили. У меня был случай, когда краска слезла с кузова вместе с малярным скотчем 3М.) Но в вашем случае, возможно, отход от технологии нанесения разделителя на крашенную поверхность. Производитель материалов, обычно, предлагает наносить 4 слоя воска с промежуточной просушкой слоев в течении 6 часов. Полировать можно только полностью просушенный воск. Поверх воска они рекомендуют нанести слой жидкого разделителя (обычно ПВС), который уходит пленкой на матрицу. Это заморочки серийного производства, которым я не занимаюсь. Уточняйте у производителя материалов на их сайтах.
Что касается морщин, то с этим явлением я сталкивался часто. Причина разная. Может быть недополимеризованный гелькоут — проверяют на отлип. Может быть сквозняки, как ни странно.) Может быть очень тонкий слой геля. Может быть повторное нанесение свежезамешенного гелькоута на только что нанесенный.
19.06.2011 в 8:11 дп
Добрый день, Михаил. Может не в тему, но как сделать копию уплотнителей для дверей, капота и багажника? Какой материал использовать и из чего делать матрицу?
19.06.2011 в 8:42 дп
Здравствуйте, Алексей! «Вопрос, конечно интересный.» Сам никогда не пытался сделать резинки но, думаю, можно попробовать полиуретан. Называется этот материал полиолом. В зависимости от второго компонента он может быть твердым, если добавить изоцианат или резиновым, если мочевину. Матрицы тоже разные материалы: стекловолокно или тот же полиуретан. Экспериментируйте.)
21.06.2011 в 7:09 пп
Здравствуйте Михаил. Что можете сказать про эти материалы как специалист:Мультиаксиальные ткани Ahlstrom, Комбинированные материалы Ahlstrom Combiflow, если верить продавцу, то затраты по работе, материалам, расходам уменьшаются на 30-50%
21.06.2011 в 8:00 пп
Здравствуйте, Андрей! Много интересных и высокопроизводительных материалов придумано. Но они предназначены скорее для производства серийных и крупногабаритных изделий. В серии, думаю, будет все так, как об этом пишет продавец. В мелкосерийном изготовлении деталей тюнинга я не применяю стеклоткани. Ткани, в отличие от стекломата, имеют правильную сетчатую структуру, которая может проявиться на поверхности покрашенного изделия. Поэтому так важно первый верхний слой детали набирать тонким стекломатом. А ткань даже на нижнем слое может подтянуть смолу между нитями ровинга и проступить на краске сеточкой.)
08.09.2011 в 11:05 дп
Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем оттираются инструменты от гелькоута и полиэфирки?
11.09.2011 в 5:45 дп
Здравствуйте, Дмитрий! Не полимеризованную (не затвердевшую) смолу или гелькоут можно смывать или стирать растворителем 646 или ацетоном. Если не успели, то кисть можно выбросить, а стальные (ножницы, например) или пластмассовые (ручка валика, например) инструменты обдираются ножом после нагрева смолы горячим воздухом из фена.
29.11.2011 в 4:33 пп
Здравствуйте, Михаил! Напишите, пожалуйста, последовательность отливки бампера.
29.11.2011 в 4:34 пп
Здравствуйте, Назарий! Кратко можно так:
1. делаем модель бампера из пластилина или твердых материалов,
2. ставим на модели технологические разъемы для матрицы,
3. намазываем модель разделительной мастикой,
4. наносим стекловолокно со смолой (полиэфирной или эпоксидной) на поверхность модели,
5. разбираем, обрезаем по контуру и чистим матрицу,
6. собираем матрицу и наносим разделительную мастику на рабочую поверхность,
7. наносим стекловолокно со смолой (полиэфирной или эпоксидной) на рабочую поверхность матрицы,
8. вынимаем деталь из матрицы, обрезаем края детали,
9. примеряем деталь на месте установки, делаем крепления, подгоняем зазоры и стыки,
10. выравниваем поверхности изделия шпаклевкой и наждачной бумагой.
17.12.2011 в 1:04 пп
Здравствуйте, Михаил! Меня зовут Сергей, подскажите пожалуйста, в килограмме смолы сколько это будет в литрах.
17.12.2011 в 1:50 пп
Здравствуйте, Сергей! В настоящее время я работаю с эпоксидной смолой «Этал-1445». В 1литре содержится 1кг смолы и в 1 же литре 1кг отвердителя. Когда буду использовать полиэфирную смолу, обязательно напишу соотношение.
21.12.2011 в 10:21 пп
Михаил, здравствуйте! По вашей рекомендации недавно приобрел профильный шаблон компании «WURTH» и пообщавшись с менеджером о своей деятельности он мне порекомендовал спрей разделитель для форм «WURTH» (без силикона) http://kreditor.email.su/wurth.jpg АРТ.: 0890 50 — RUS. В нете не найти, так что спрашивайте напрямую у менеджеров.
Михаил, еще такое дело — так получилось, что я в начале попросил брата купить профильный шаблон в Германии, но он никак не мог найти, ну и я заказал у местных представителей. В итоге теперь у меня два шаблона))) Я с габаритными вещами не работаю и присоединять шаблоны друг к другу мне незачем. Может кому из ваших коллег хотелось бы приобрести?? Новый комплект в красном чемоданчике, всё как надо, 190 евро. Могу отправить экспресс почтой куда угодно. Моя почта: piston77@ya.ru
22.12.2011 в 5:00 дп
Здравствуйте, Евгений! Этот спрей я не пробовал. Но в продукции компании «WURTH» меня очень смущают цены.) Просто без их линейки не обойтись… Этот разделитель можно попробовать, но для наших целей лучше специальные разделители, которые предлагают профильные компании. Или те доморощенные, испытанные на чужом опыте материалы, о которых я не раз упоминал.
Что касается лишнего профильного шаблона, то я поспрашиваю у своих, но можете оставить свой телефон здесь в комментах. Может кто заинтересуется.
22.12.2011 в 11:35 пп
Михаил, я забыл упомянуть, что я из Беларуси! Отправлю экспресс почтой куда угодно за свой счёт, а в Москву могу доставить моим знакомым.
По поводу цен от «WURTH» скажу лишь то, что за немецкое качество приходится платить и плюс переплачивать за «WURTH». Баллон 400мл. у нас стоит около 9$, но и воски NORPOL стоят 45$ за 425г., не дешёвое удовольствие. А способ применения для меня вообще не приемлем, по 3-4 слоя с выдержкой в половину рабочего дня это никуда не годится! Единственное преимущество NORPOL это то, что эти разделители специально разработанные для полиэфирных и эпоксидных изделий.
Возможно 9$ это тоже дороговато, но я предложил как вариант. Сам я последний раз брал через своего брата в Германии по 3 евро за баллон, только брал я 20 баллонов )) Спасибо за ваши статьи, нашел для себя интересные идеи!
22.12.2011 в 11:36 пп
В Москве банку NORPOL Wax W70 425г. я недавно взял за 1005руб., это примерно $32. Думаю, что каждому в своем регионе приходится искать свои наиболее доступные для него материалы. В разных местах стран СНГ могут быть разные представители разных компаний с разными же ценами на похожие материалы.
21.02.2012 в 12:49 пп
Здравствуйте, у меня такой вопрос к вам — какая разница между скульптурным пластилином и обычном ( который продается в магазине для детей )? Просто я живу в Башкирии и, к сожалению, не могу взять скульптурный пластилин или дорого или не доставляют, хочу попробовать слепить пороги, хотя бы обычным пластилином, очень важно ваше мнение??
21.02.2012 в 1:00 пп
Здравствуйте! Скульптурный пластилин отличается от детского твердостью. Скульптурным пластилином просто пальцами лепить трудно, а детский лепится легко. Скульптурный пластилин сначала подогревают, а потом наносят на основание — каркас. Можно придать приблизительную форму пластилиновой модели, пока он теплый и легко мнется. После отвердения скульптурный пластилин можно обрабатывать только специальными инструментами — скребками и линейками (в автотюнинге).
Детский пластилин обрабатывать труднее. Чем мягче макетный материал, как это ни странно, тем труднее придать ему нужную форму.
05.04.2012 в 1:00 пп
Михаил, здравствуйте. Хочу сделать стелс саб в боковой нише багажника Golf4. По материалам и где купить вы описали. Вопрос в количестве. Сколько смолы и стекломата нужно. Толщину стенок планирую сделать 8-9 мм. И можно ли измельченное стекловолокно разводить со смолой, что бы меньше слоев секломата использовать. Продается альт-весте тоже на вес.
05.04.2012 в 2:27 пп
Здравствуйте, Lazutkin! Количество материалов зависит от размера (объема) и конфигурации саба. Бывают такие формы http://bosscar.ru/wp-content/uploads/2010/03/moto.jpg, что просчитать количество материалов трудно. Можно взять побольше, например 7кг смолы и 3м (погонных) стекломата на саб 18 литров. Остатки смолы и мата пойдут на кронштейны крепления и облагораживание облицовки. В любом случае, если займетесь тюнингом, то на сабе не остановитесь, это сильно затягивает!
16.05.2012 в 5:19 пп
Здравствуйте, Михаил. Очень заинтересован вашим сайтом и вашими работами. Вопрос в чем?: Посоветуйте как соединить стоковый бампер со скорлупой изготовленной мною, т. е. я не хочу делать полностью новый бампер, а только фасад и низ (не путать с юбками), взять за основу со всеми креплениями стандартный бампер от фар и арок, а лишнее обрезать и сделать свой дизайн, но не знаю как и чем это (две детали) надежно скрепить. И какие еще понадобятся инструменты помимо нескольких разных линеек, я так понимаю, пластилин нужно периодически подогревать в процессе работы с ним.
20.05.2012 в 8:55 дп
Здравствуйте, Валерий! Я бы сначала налепил на родной бампер (установленный на кузове) пластилином новый тюнинг и склеил эти детали из стеклопластика. Причем, форму деталей тюнинга задал бы таким образом, чтобы между родным бампером и тюнинговыми деталями были бы видимые линии разъемов — красивые, динамичные линии обогатят дизайн. То есть не стал бы стеклопластиковые детали тюнинга сглаживать с родным бампером, потому, что со временем могут появиться трещины по линиям «сращивания». Если же слитная форма (без разъемов) принципиально важна, то корка стеклопластика тюнинговых деталей должна быть единой и накрывать родной бампер полностью.
А соединить стеклопластик с полипропиленом родного бампера можно по такой технологии: http://bosscar.ru/archives/1779
Инструменты по пластилину на фото http://bosscar.ru/wp-content/uploads/2010/06/plastilin05.jpg