Сколько помню, всегда приходилось самостоятельно осваивать что-то новое в тюнинге. Ведь мы, в основном, все самоучки… Иногда обмениваемся опытом, но чаще добываем знания ценой собственных ошибок. Такой была и моя школа тюнинга.
Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)
Пластилин – мягкий материал. А летом, даже слишком мягкий… Но можно пользоваться для лепки тюнинга, специальным пластилином для скульпторов. Тому, как его применять и создавать мастер модели для съема матриц, посвящена большая часть статей на блоге. О технике лепки и инструментах смотрите в этой статье.
Как и какими инструментами разгладить пластилин.
Единственная трудность в работе с пластилином – отсутствие достаточного количества самого пластилина для тюнинга. Производители скульптурного пластилина в последнее время сильно подняли цену. Я приобретал свой пластилин уже давно и накопил немалое количество. Но бывает, что для большого проекта приходится брать у друзей. Кто-то и ко мне обращается за пластилином на время своего проекта.
01. Для того, чтобы понять сколько может понадобиться на обвес из двух бамперов, больших расширителей арок и накладок на пороги, оцените кладку из кирпичей скульптурного пластилина общим весом 200 кг. Правда, не обязательно сразу лепить весь обвес. Если пластилина мало, я начинаю с переднего бампера, снимаю с него матрицу и клею деталь из стеклопластика. Готовый бампер ставлю на кузов, а освободившийся пластилин использую для лепки следующих деталей тюнинга. Но, если ваша мечта – собственное тюнинг ателье, копите пластилин постепенно, чтобы хватало на обвес целиком.
Холодный скульптурный пластилин бывает очень твердым таким, что наносить его на каркас модели тюнинга невозможно. Свойства пластилина так подобраны, чтобы можно было им лепить только в разогретом состоянии. После остывания он обрабатывается специальными инструментами. Для разных целей я нагреваю пластилин от состояния чуть теплого до полностью жидкого.
02. Фабричные бруски или куски уже работавшего пластилина я набиваю в большую алюминиевую кастрюлю, накрываю крышкой и ставлю в духовку. Сначала задаю температуру 100 – 150 градусов на первые полчаса. Потом снижаю до 50 градусов. При такой температуре легче следить за его состоянием.
Замороченные академическим макетированием дизайнеры, или владельцы фирменных пластилиновых печек разогревают пластилин до однородного мягкого состояния. Рабочее состояние пластилина вечно спешащего макетчика тюнинга, это слегка подогретые комья, которые можно мять руками. Когда у краев кастрюли появляется жидкий пластилин, я разбиваю и размешиваю в нем все комья. Через несколько минут пластилином можно пользоваться.
03. Недостаток перегретого пластилина в том, что он очень долго остывает до рабочего состояния. Хотя, после остывания работать с таким пластилином одно удовольствие.
04. После двух – трех проектов пластилин приходится фильтровать. Разогретый до жидкого состояния, он легко проливается через стальную сетку. Весь мусор, с небольшим количеством пластилина выбрасывается, а чистый заливается в плоские коробки. После остывания получаются удобные для следующей работы бруски.
05. В тюнинге автомобилей для работы со скульптурным пластилином применяются специальные инструменты. Скребки каждый макетчик, как правило, делает сам. Я вырезаю куски полосы металла нужной конфигурации и привариваю их к стальным прутьям — ручкам. Для скребков можно использовать полотна от ножовки (пилы), а для ручек куски арматуры, ручки отверток или другие подходящие варианты. Я видел у макетчиков самые невообразимые по форме скребки. Рабочую пластину скребка можно использовать для двух режимов работы. Поэтому с одной стороны скребок пропиливается насечками (о работе скребком смотри дальше).
06. Еще один важнейший инструмент – короткая стальная линейка. Пятнадцати сантиметровую линейку я использую с двух сторон, так же как и скребок. С одной стороны линейки делаю пропилы через каждый сантиметр. Так получается «зубастая» линейка.
Лепка из пластилина — самая лучшая школа тюнинга! На небольших (масштабных) макетах можно быстро искать форму и тренировать рациональное воображение. Не фантазировать, как на бумаге карандашом, а отрабатывать пластику под технологию изготовления. Я часто проектирую дизайн одновременно на бумаге и прокачиваю фрагменты формы из пластилина.
Формование, например, обвеса из стеклопластика, заставляет учитывать ограничения технологии на пластилиновой модели. Удобство изготовления, особенно тиражных изделий из стекловолокна, может сильно отразиться на дизайне. Часто в сторону упрощения и большей выразительности пластики – меньшим количеством изломов и отверстий, но крупными, энергичными гранями и длинными пластичными линиями.
07. Технология формования стеклопластикового тюнинга по скульптурному пластилину подсказывает мне и некоторые приемы лепки модели. Например, чтобы удаление пластилина из стеклопластиковой детали или матрицы было не таким долгим, я набираю основу модели рыхло, крупными кусками, а не заливаю расплавленным пластилином в однородную массу. Да и процесс набора массы проходит на порядок быстрее.
08. Основание из пластилина в моем исполнении выглядит как необработанный камень, отдаленно напоминающий форму будущей модели. Отдельные кусочки пластилина не плотно склеены между собой. Соединить их сверху можно более мягким пластилином, или размять верхний слой пальцами.
В свое время я прошел 
хорошую школу тюнинга в НАМИ. Учился правильно работать с пластилином у опытных автомобильных дизайнеров. Там же подсмотрел многие профессиональные приемы построения формы модели. Применение инструментов для формирования и выравнивания поверхности пластилина — тоже НАМИшный опыт.
09. Бесформенную, рыхлую массу пластилина я формирую прямым скребком. Сторона с пропилами испытывает меньшее сопротивление, когда тянет пластилин. Зубастым скребком я грубо разравниваю модель, разбиваю и разглаживаю комья.
10. В отличие от жесткого прямого скребка, линейка может изгибаясь принимать радиус поверхности. Округлые формы пластилиновой модели я разглаживаю зубастой линейкой. Один секрет – чередуйте направление движения линейки под разным углом.
11. После того, как поверхность оформилась и приняла очертания пластики задуманного тюнинга, можно приступать к последнему этапу. В ход идет маленькая и большая линейки, разной формы скребки. Гладкой стороной я протягиваю всю пластилиновую мастер-модель тюнинга. Хороший скульптурный пластилин после такой протяжки начинает блестеть, хотя я не ставлю целью до блеска натереть поверхность пластилина. У меня нет необходимости снимать чистовую матрицу с пластилиновой мастер-модели или останавливаться на этапе пластилиновой формы. Мелкие дефекты – раковины, царапины, вмятины, пузырьки я оставляю на пластилине. Единичные экземпляры изделий, которые я делаю, можно доработать или в матрице или на самой детали из стеклопластика.
Как я понимаю, школа тюнинга это не штудирование пластилиновой модели, а изучение технологии изготовления детали тюнинга из стеклопластика. Важен результат и скорость его воплощения!!!
Еще статьи о тюнинге своими руками. Школа тюнинга.
Изготовление обвесов на заказ. Тюнинг Тахо. Москва. Часть 1.
Тюнинг Chevrolet Tahoe. Изготовление обвесов на заказ. Москва. 2.
Макет из пластилина. Изготовление обвесов из стекловолокна.
Бампер из стекловолокна. Сделать симметрию.
Chevrolet Express тюнинг. Строим салонную перегородку. Москва.
Статьи о тюнинге своими руками.
Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
27.06.2010 в 8:25 дп
Добрый день вам!!Ткните пожалуйста пальцем,где ваш блог?
28.06.2010 в 4:18 дп
Здравствуйте, Максим! Этот сайт и есть тот самый блог. Если у вас есть вопросы по тюнингу автомобилей своими руками, пишите и я постараюсь ответить в комментариях или подготовить статью с фотографиями. Материалов на разные темы у меня скопилось много. От пожеланий читателей зависит очередность их выкладывания на блоге.
28.06.2010 в 4:39 пп
Спасибо за ответ Михаил! Видимо, я неправильно понял. Я очень много крашу тюнинговых бамперов,порогов и крыльев от таких компаний как Лоренсер, Брабус и АМГ. Про АМГ говорить не буду, так как вы наверняка знаете качество их работ, а вот остальными как то не очень мы довольны. Бампера часто приходится шпатлевать от пор в волокне, крылья со временем превращяются в морской прибой, да и всё остальное тоже приходится доделывать, хотя цена этих изделий очень высока. Вот я и задумался над этим вопросом:а почему бы нам самим не взяться за тюнинг? Проблема в информации и материалах, которых у нас нет, а то что есть годится разве что для ремонта. Фантазии и возможности у нас много, а практики и даже теории очень мало. Читаю очень много но не всё понимаю, вот если бы была азбука тюнингиста)))). По поводу вопросов, их очень много и поэтому любая информация и фото с вашей стороны будет полезна таким как я. Читаю ваш сайт уже неделю,перечитываю по второму разу и мне очень нравится как вы подходите к этому делу. Вы настоящий художник и об этом говорят ваши работы. Продолжайте в том же духе а мы будем у вас учится. Удачи вам!!!!!
28.06.2010 в 5:15 пп
Здравствуйте Михаил, было бы здорово если бы открылся форум, где могли бы переписываться, изобретать что-то новое, общаться. У меня много вопросов и идей, наверно и у других читателей этого блога их не мало. Хотелось бы выложить их на обсуждение, как сделать лучше быстрей и легче и тд. Спасибо.
07.07.2010 в 4:38 пп
Добрый день Михаил, заворожен вашим сайтом. Сам занимаюсь этой же темой, уже возникало желание сделать форум. Если я его создам и закрепим от вашего сайта? Не будете против? С уважением.
08.07.2010 в 4:53 дп
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, Венедикт! Идея с форумом мне тоже приходила в голову, но форум получится узкоспециализированным… Как тема на форуме о тюнинге своими руками по работе с макетными материалами еще куда ни шло. И потом, есть уже немало форумов про это — что мы скажем нового? А главное, форум нужно поддерживать. На это времени у меня пока нет, хочется больше работать своими руками, а не писать об этом мемуары.
Что касается вашего, Венедикт предложения, то я не могу гарантировать своего живого участия в работе форума по причине занятости в реальном производстве (практически круглосуточном). Если возьмете все на себя — пробуйте.
08.07.2010 в 5:00 дп
Здравствуйте Михаил. Это я и хотел предложить. сегодня же займусь созданием, уверен что форум будет востребован. С Уважением.
22.07.2010 в 12:48 дп
Михаил, хочу задать глупый вопрос. Не могли бы вы примерно сказать сколько уходит (В СРЕДНЕМ) на бампер (зад, перед) и пороги. Я понимаю что везде по-разному, но хотя бы необходимый минимум, без которого нет смысла начинать.
ЗЫ. Немного не в тему, но. Подскажите сколько стоит алькантара. У нас в городе ее не продают, да и собственно слова такого не знают. В интернете тоже ничего путнего не нашел. Единственный вывод который я сделал для себя, что кожа дешевле. Хочу ошибаться. И если это не военная тайна, где ее можно купить ? Лучше по интернету, но в принципе у меня друг в Москве живет, могу его попросить если будут координаты.
22.07.2010 в 5:51 дп
Если вы имеете ввиду пластилин, то расход может быть разным, в зависимости от конструкции каркаса и дизайна самой детали. У меня на модель обвеса Chevrolet Tahoe ушло 150кг пластилина. На бампер, примерно, 40кг, на большие расширители ( 4шт.) — 80кг и на клыки заднего бампера — 30.
Алькантара стоит от 100 евро за погонный метр, а кожу можно купить по 30, 40 и больше долларов за квадратный метр. Кожа дешевле. Alkantara.ru
22.07.2010 в 12:45 пп
И еще попутно. Работаете ли вы с карбоном и что можете рассказать.
Другой вопрос касается капота. Хочу снять матрицу с капота и вылепить заново из стекловолокна, но встает вопрос: как капот будет вести себя во время нагрева двигателем и солнцем. Оно у нас этим летом до 40ка жарило.
22.07.2010 в 1:19 пп
В тюнинге существует разделение труда. Я занимаюсь дизайном внешнего вида изделий из стеклопластика. Т.е. я придумываю форму и отчасти конструкцию обвесов, салона и кузова автомобиля. Я леплю модели придуманных мной дизайнов из пластилина и клею их из стеклопластика под обтяжку или покраску. Я собираю и устанавливаю детали на место. Я руковожу проектами. Но, слесарные работы с металлом для моих проектов выполняют другие специалисты — слесари. Отделочные работы по обтяжке деталей кожей и алькантарой я поручаю швейникам. Отделкой карбоном и шпоном занимаются отдельные специалисты. Я понимаю их работу, но сам не клею карбон и шпон. Постараюсь отфотографировать и описать их работу.
Чтобы капот не вело, мы делаем подрамники из стальной трубы (на большие капоты), и теплоизолируем капоты изнутри. Перед покраской капот из стеклопластика желательно прогреть до 70 градусов.
28.07.2010 в 11:47 дп
Михаил, добрый день!
Спасибо за информативный ресурс!
Суть вопроса.
Сейчас постепенно запускаем серийное производство аэрокомплектов для автомобилей. Главное требование к продукции — идеальное качество, абсолютно гладкая поверхность и ни грамма шпаклёвки.
Мы отказались от ручной формовки в пользу VARTM (вакуумная формовка в закрытой двусторонней форме). Это требование украинских «экологов», «пекущихся» о превышении концентрации стирола, да и изделия выходят более качественные. Дабы сократить расходы на изготовление, отказавшись также от изготовления «черновых» матриц. Вопрос: каким способом можно «выгнать» оливковый пластилин под покраску? При выглаживании образуется волна, а через 10-20 минут после обработки на поверхности образуются пузырьки 2-3 мм в диаметре. Пробовали и мыльной водой, и почти жидким пластилином. В интернете я находил фотографии ПОКРАШЕННОГО специальной водополимерной краской пластилинового макета. Помогите советом, пожалуйста! )))
29.07.2010 в 8:17 дп
Здравствуйте, Валерий!
Эх, велик соблазн снять чистовую матрицу с пластилина … Но, как минимум нужно быть ассом лепки из пластилина тюнинговых деталей, в совершенстве владеть техникой выведения поверхности пластилина в ноль. На это уходят годы практики. Поэтому мой совет: чистовая матрица через твердую модель, снятую с черновой матрицы или склеенной «по болвану».
Можно с пластилина снять хорошего качества матрицу, но с последующей доработкой – наждачной бумагой и шпаклевкой (матричным гелькоутом). Мороки много, а матрица все равно не идеальная.
Пузырьки на пластилине прокалывают и приглаживают линейкой, а затем циклей. В конце модель протирают сухой губкой до блеска. Можно по бликам оценить правильность формы. Но я не сторонник снимать чистовую матрицу с пластилина. В серийном изготовлении обвесов кроме технологического есть еще вопрос спроса. Прежде чем затрачиваться на чистовую оснастку , я, например, пробую продать первые изделия, склеенные по черновой матрице. А если не пойдут? Еще не известно, удастся ли сэкономить на изготовлении черновой матрицы.
02.09.2010 в 10:19 пп
Здравствуйте Михаил!
Вы пишите, что изделия снятые с черновых матриц дорабатываются, как я понимаю, шпатлевкой.
Как ведут себя такие изделия в последующей эксплуатации, говорят, что шпатлевка со временем трескается, правда ли это?
Либо изделия дорабатываются каким либо другим способом?
03.09.2010 в 4:32 дп
Полиэфирная смола, из которой я делаю стеклопластиковые детали идеально сочетается с автомобильной шпаклевкой. Шпаклевка тоже состоит из полиэфирной смолы и добавок. Главное, перед шпаклеванием поверхность стеклопластика нужно ошкурить наждачной бумагой. Глубокие ямы на поверхности детали заполняются стеклонаполненной шпаклевкой (на жаргоне — волосатой), а мелкие неровности — универсальной. С произвольным растрескиванием шпаклевки на стеклопластике не сталкивался, только после удара.
14.11.2010 в 9:25 пп
Здравствуйте Михаил, подскажите сколько у вас уходит смолы на квадратный метр стекломата!
15.11.2010 в 5:35 дп
Здравствуйте, Олег! Я не мерил расход смолы на 1 квадратный метр. Но знаю, что на 1 погонный метр (ширина 126см) расход такой: мат 600 — 2,5кг смолы, мат 300 — 1,5кг смолы. Так удобнее рассчитывать расход материала, потому, что мат продают в рулонах шириной 126см.
16.11.2010 в 4:50 пп
Здравствуйте Михаил! Огромное спасибо за ваши работы с сайтом. И возник такой вот вопрос, имеется мерседес у меня Е300 в 124 кузове. И прям сплю и мечтаю из него сделать Ролс Ройс Фантом. Но хотелось бы узнать, может другой какой-нибудь мерседес более пойдёт чем этот? И из чего бы вы делали эту работу, ну я имею ввиду пластилин или что-то другое. И дайте каких-нибудь советов по этой работе, я не волшебник, только учусь.
23.11.2010 в 5:38 дп
Здравствуйте! Выбор донора — большая работа. Нужно изучить пропорции и форму нескольких автомобилей. Я, например, накладываю профиль потенциального донора на профиль прототипа. Наиболее похожий можно использовать.
Мастер модели будущих деталей я леплю из пластилина, делаю матрицы из стеклопластика и сами детали.
21.02.2011 в 9:39 пп
Добрый вечер, а не подскажите, чтоб разгладить пластилин, что надо, а то у меня он к шпателю прилипает.
21.02.2011 в 9:42 пп
А так же вопрос: перед тем как наносить пластилин вы делаете каркас из пеностирола, пластика и т.п., а как приклеить пеностирол, чтоб он не отвалился и как к нему приклеить пластик.
21.02.2011 в 10:00 пп
Здравствуйте, Тай! Пластилин может прилипать пока горячий к шпателю. Остывший пластилин снимается стружкой. После двух — трех проходов линейкой или скребком стружку убирают рукой. Когда выглаживаешь поверхность начисто, приходится снимать пластилин с линейки после каждого протягивания , иначе он будет наволакиваться на модель.
Фрагменты каркаса я склеиваю клеем термопистолета. Тяжелые, длинные сечения часто прикручиваю к элементам кузова саморезами или штатным крепежом.
30.04.2011 в 12:38 пп
Здравствуйте , а что вы посоветуете с торпедой? Брать за основу какую либо и её изменять или создавать с нуля с приборами воздуховодами и т.д.???
30.04.2011 в 2:52 пп
Здравствуйте,Александр! Оба варианта подходят. Самый удобный, это изменять родную торпеду. Она уже имеет точки крепления и воздуховоды, нужно только вырезать или нарастить те места, где требуется тюнинг и домакетировать их. Торпедо «с нуля» очень долго и трудозатратно. И, к тому же, не факт, что справитесь с эргономикой. Хотя, я делал торпедо «с нуля»…
03.05.2011 в 8:43 дп
Дак вот в чём и проблема, со старой торпедо можно взять только максимум крепление, воздуховоды там отвратительные, расположение приборов — просто нет слов. Вот и хочу сделать машинку, как говорится, для себя…. Есть ли у вас материал по этой части, а то очень большое желание почитать, я просто новичок в этом деле… заранее спасибо.
05.05.2011 в 4:47 дп
Когда я лепил торпедо на Nissan Skyline то мало фотографировал.) к сожалению… Но процесс макетирования любого тюнинга всегда одинаков. Делаете каркас, потом пластилиновая мастер модель и стеклопластик. Но сначала, нужно прямо на каркасе закрепить все приборы так, чтобы их можно было перемещать.
06.05.2011 в 8:45 дп
хм спасибо… а из пенопласта может сделать можно? а потом её облепить пластилином, а то как я понял смола с пенопластом не канает… и сколько примерно материала (пластилина и т.д.) надо на торпедо?
07.05.2011 в 5:11 дп
Можно и из пенопласта, но пену нужно на что-то монтировать. Я бы выпилил и смонтировал по месту пару-тройку сечений и на них бы положил пенопласт. Дальше пластилин. А количество пластилина будет зависеть от точности каркаса и пены. Можно, например, сразу на деревяшки сечений навалить много пластилина, а можно модель из пенопласта сделать и лишь немного уточнить пластилином. Видел, как торпедо делали целиком из монтажной пены. Только не быстро это (массу набирать) и форму искать дольше.
23.05.2011 в 4:08 пп
Здравствуйте, Михаил! Когда вы делаете матрицу, на изготовленную деталь из пластилина, вы наносите на пластилин что нибудь, чтоб стеклоткань со смолой не прилипала к пластилину? И можете подсказать, где можно купить пластилин?
23.05.2011 в 5:05 пп
Здравствуйте! Пластилин я намазываю тем же разделителем, что и любую другую поверхность перед клейкой. Правда, это мало помогает… Пластилин посмотрите на сайте компании Полион.
26.05.2011 в 2:26 пп
Можно еще вопрос,точнее просьбу: можете скинуть ссылку на пластилин???
27.05.2011 в 3:54 дп
Пластилин скульптурный: http://www.polion-p.ru/42/52/497/
Адрес офиса в Москве: http://www.polion-p.ru/address/
27.05.2011 в 12:43 пп
спасибо Михаил! можно еще поинтересоваться, как наносите смолу на стеклоткань, кистью или какими-то другими способами?
27.05.2011 в 2:52 пп
Смачивать стекломат и стеклоткань можно широкой плоской кистью — флейцем. Большие, ровные поверхности закатываются малярным валиком. Бывало, что толстый отечественный стекломат я отжимал как тряпку в корыте со смолой руками.
26.10.2011 в 11:34 дп
михаил добрый день! у меня к вам всего один вопрос ,можно ли устроиться к вам на работу ??)))
26.10.2011 в 11:50 дп
Здравствуйте, Олег! Я сам работаю как фрилансер — время от времени. Постоянной работы не имею.)
29.10.2011 в 10:29 дп
Михаил, подскажите, что за инструмент у вас на фотографии? я так понимаю, этот инструмент помогает перенести плоскости с одной стороны на другую, тем самым точно вывести симметричность обоих сторон автомобиля?
подскажите как он называется и где можно приобрести такой? дело в том, что я тоже строю кузов для автомобиля и довольно часто встречаюсь с проблемами симметричности, приходиться тратить много времени на доводку симметрии!
29.10.2011 в 10:37 дп
Здравствуйте, Олег! Про эту линейку можно посмотреть: http://www.wurth-shop.ru/show.php?anr=00714_64__400 Как с ней работать: http://bosscar.ru/archives/95, http://bosscar.ru/archives/1285
25.10.2012 в 1:00 дп
Михаил, доброго времени суток! Вопрос:
1) какой максимальный слой гелькоута Вы наносите на болван?
2) Вы писали, что глубокие ямы устраняете стеклонаполненной шпатлевкой, а мелкие универсальной, при таком способе доводки матрицы на сколько снимков ее хватает, можно ли производить многократные съемы, и как влияет использование автомобильных шпатлевок на прочность лицевого слоя матрицы — на сколько они (эти заполнения) износостойкие (при многократном использовании)?
3)После нанесения этих шпатлевок вы зашкуриваете и полируете поверхность или еще покрывате каким-либо защитным твердым слоем?
4) Для доводки поверхности большой матрицы, снятой с пластилина и предполагаемой для многократного съема изделия, лучше ли будет заделывать каверны самим гелькоутом на ваш взгляд?
Заранее спасибо за ответы.