Бампер из стекловолокна. Изготовление матрицы бампера.

Рано или поздно перед мастером встает вопрос: делать или не делать матрицу, а если делать, то какую. Я знаю людей, утверждающих, что можно сделать чистовую матрицу по пластилиновой модели. А кто-то (и я в том числе) бывает, совсем не делает матрицу. Но без матрицы невозможно изготовить два одинаковых изделия из стеклопластика и уж тем более тираж. Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Поэтому я решил делать промежуточную черновую матрицу, а в случае необходимости, с очередного законченного изделия можно будет снять чистовую.

Если черновая матрица не просто одноразовая скорлупа для одного оттиска, а рассчитана на изготовление нескольких деталей, то ее придется делать по всем правилам.

01. Фланец- ключевое понятие при конструировании работающей матрицы. Форма детали часто имеет подвороты внутрь, или вообще замкнутую круговую поверхность. Поверхность сложной формы делят на фрагменты, ограничивая и одновременно соединяя их фланцами в единую, но разборную конструкцию. Наш бампер- простая, расширяющаяся в направлении кузова корка. Единственный «тормоз» при съеме детали-это боковые внутренние подвороты по краям бампера (перед колесами). Значит эти куски матрицы должны быть съемными. Для опалубки фланца черновой матрицы я вылепливаю пластилиновый брусок шириной 50-70мм и прилепляю на ребро по контуру намеченного разъема на бампере.

02.Теперь можно намазать разделитель- три слоя автомобильной тефлоновой полироли с промежуточной просушкой.

03.Первый слой полиэфирной смолы, наносимый на модель, копирует ее поверхность и служит лицевой, рабочей поверхностью матрицы. Рабочая поверхность черновой матрицы, рассчитанной на несколько (а тем более десяток) съемов должна быть однородной, по возможности без раковин и выступающих стекловолокон. Надежную и прочную рабочую пленку гарантирует фирменный матричный гелькоут, но в целях экономии средств и других причин некоторые мастера используют простую полиэфирную смолу смешанную с аллюминиевой пудрой. Я развожу смолу с «серебрянкой» до состояния густой сметаны и быстро намазываю на всю поверхность модели. При этом, очень важно не класть слишком толстый слой на вогнутых поверхностях (и особенно в углах) потому, что утяжки могут поднять или даже разорвать пленку смолы во время полимеризации.

04. Пока гелькоут полимеризуется, можно готовиться к формованию. Для первого слоя я нарезаю стекломат марки 300. Тонкие волокна и небольшая толщина позволяют быстро пропитывать и без пузырей укладывать стекломат на сложную форму. Раньше, когда стекломат был недоступен, мне приходилось использовать тонкую стеклоткань, выкраивая ее под рельеф модели. Да и сейчас еще многие пользуются стеклотканью для изготовления стеклопластика. По застывшему гелькоуту я прокладываю первый слой стекломата.

05. На затвердевшем первом слое стеклопластика можно обнаружить прозрачные пятна воздушных пузырей. Обычно их осторожно вскрывают ножом или зачищают наждачной бумагой. Наждачкой же зачищают всю поверхность стеклопластика, чтобы убрать торчащие иглы волокон и улучшить сцепление материала между слоями.

06. Первый слой тонкого стекловолокна с полиэфирной смолой сгладил рельеф модели и теперь можно набирать основную толщину матрицы более толстым материалом. На черновых матрицах я обычно сразу использую стекломат марки 600, но наношу его не более двух слоев за одну формовку. Всего я положу на всю поверхность три слоя мата 600 и еще полосу мата 600 по периметру матрицы для усиления кромок. Общая толщина матрицы на краях будет около 4мм.

07. Изрядно потяжелевший от стеклопластика бампер мы переворачиваем для формовки недостающих фрагментов. Первым делом убираем пластилиновые бруски опалубки фланцев разъемов боковых подворотов бампера. Промытые керосином фланцы и подвороты бампера трижды покрываем разделителем с промежуточной сушкой.

08. Хотя эта деталь и кажется простой для формовки, делать ее нужно аккуратно. Наспех набросанный стекломат может деформироваться, сжимая в углу плоскости навстречу друг другу.

09. Стеклопластик, при всех его преимуществах, имеет существенный недостаток- деформируется под нагрузкой и «плывет» при повышенных температурах. Поэтому для сохранения формы детали из стеклопластика часто применяют усиливающие конструкции из металла, в крайнем случае из древесины. Городить стальной подрамник для черновой матрицы я считаю нецелесообразным, а вот подклеить каркас из досок не помешает. Мы нарезали четыре доски и собрали их таким образом, чтобы потом матрица могла бы устойчиво на них стоять.

10. Дерево хорошо пропитывается полиэфирной смолой и приклеить подрамник из досок к матрице не сложно. Места подклейки на матрице зачистили наждачной бумагой и приформовали к ней доски полосками стекломата. Свежезаформованной матрице я даю постоять несколько дней.

11. Перед съемом составной матрицы надо не забыть наметить точки сборки ее фрагментов. Для больших кусков матрицы или многотиражной чистовой матрицы во фланцах сразу сверлят отверстия под болт (примерно М8). В нашем случае я ограничился отверстиями под саморез.

12. Если бы меня спросили, что я больше всего не люблю делать со стеклопластиком, я бы ответил- резать его, особенно болгаркой. Стеклянная пыль проникает во все щели на одежде, и потом долго неприятно о себе напоминает. А о другом способе выровнять края детали я не слышал, так что пилите…

13. По тому, как отходят детали матрицы от твердых поверхностей модели можно судить о качестве нанесения разделительного слоя. Просушенный и намазанный без пропусков тефлоновый автовоск дает хорошие результаты. Мягкие пластилиновые фрагменты модели почти всегда разрушаются.

14. Матрицу труднее снимать с модели, чем потом доставать из этой матрицы склеенную в ней деталь. Наформованный вокруг модели стеклопластик, утягиваясь, плотно сжимает модель и доставляет немало трудностей при съеме. Спасает только податливый мягкий пластилин, который не жалко ковырять и сминать.

15. Куски пластилина и остатки автовоска вычищаются из матрицы керосином, уайтспиритом или при помощи фена- расплавленный пластилин легко вытирается тряпкой. Очищенную от пластилина и воска лицевую поверхность матрицы мы слегка выравниваем наждачной бумагой.  На мой взгляд, не стоит пытаться исправлять большие неровности в матрице, так- подровнять ребра, сточить торчащие крошки. Я считаю, что удобнее и быстрее подготовить сам бампер перед покраской, чем пытаться доработать поверхности в «негативе».

Кажется, пришло время порадоваться, ведь теперь у нас есть матрица, по которой можно сравнительно быстро сделать бампер.

Статьи о тюнинге: «Экспресс стайлинг» часть 2, автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №03, 2008, http://www.tuningauto.ru/


42 коммент. Добавьте свой ↓

  1. Игорь #
    1

    Как снимать матрицу с пластилина, если, к примеру,
    бампер стоит на машине и на нем выведены новые формы, но он же прикручен под крыльями, а если его снять, то нарушится симметрия макета.

  2. Михаил #
    2

    В этом случае нужно делать разъемную матрицу. На угол по ребру бампера с колесной аркой ставится пластина, например, из картона. Когда формуем матрицу, заводим край стекломата на эту пластину — отворот наружу от бампера. Этот отворот называется фланцем. Потом, после полимеризации матрицы отрываем картон от фланца, намазываем фланец разделителем и формуем фрагмент матрицы под крылом с заходом на фланец. Посмотри мою статью про изготовление матрицы бампера Chevrolet Express. там опалубка фланца из пластилина.

  3. Саша #
    3

    здравствуйте Михаил.
    Очень интересный пост. у меня вопрос. После нанесения стекловолокна со смолой не деформируется ли форма пластилина из за повышения температуры? Я вытачиваю матрицу из пенопласта и если не замазать бампер алебастором или еще каким-нибудь защитным слоем, то пенопласт не выдерживает температуры и деформируется. А как у вас с пластилином?

  4. Михаил #
    4

    Скульптурный пластилин, которым я пользуюсь, не реагирует на полиэфирную смолу и при нагревании полиэфирки не плывет, как пенопласт. Пенопласт, особенно белый, шариковый растворяется от контакта с полиэфирной смолой, а не от температуры. Поэтому я использую его только как основу для пластилина.

  5. Саша #
    5

    Вы пользуетесь обычным скульптурным пластилином? я читал, что их различают по жесткости и по другим качествам. Вы можете описать состав пластилина или марку, дело в том, что я купил немного детского пластилина и понял, что это совсем не то что надо для лепки бампера и скоро лето при повышении температуры он растопится и не будет держать форму. При каких температурах начинает таять скульптурный пластилин? у меня в боксе довольно таки жарко доходит до 42градусов по цельсию и пот просто льется с меня ведрами ;)

  6. Михаил #
    6

    Скульптурный пластилин бывает разной твердости и имеет разные свойства. Лучший тот, что не наволакивается на инструмент (линейку или скребок) во время протяжки. Но на практике, мы с ребятами покупаем тот пластилин, который стоит дешевле. Проблема с таянием пластилина летом существует. Сильное размягчение мешает качественно выровнять поверхность модели, но набрать массу и придать форму можно. Возрастают требования к изготовлению основы под пластилин из пенопласта или листовых материалов, чтобы уменьшить толщину пластилина. Последний раз я брал пластилин в компании Полион. http://www.polion.ru/

  7. Дима #
    7

    Очень полезная вещ. Правильно ли я понял: на рис 3 ты сначала покрываешь 3 слоем полироли на пластилиновую поверхность, затем сверху 1 слоем гелькоута поверх полироли получается 4 слоя?

  8. Михаил #
    8

    Автополироль ABRO намазываем для того, чтобы не было залипов на участках бампера без пластилина. На пластилин, обычно, разделитель не мажется, так как в состав пластилина тоже входит воск. Но пластилин все равно отходит от модели с матрицей. Твердые поверхности модели мажу в три слоя полиролью. Важно, чтобы гелькоут лег на сухой разделитель!!! Гель мажу в один слой, хотя, в отдельных случаях можно наносить два и даже три слоя.

  9. Дима #
    9

    Спасибо за ответ. Было бы здорово, если вы написали статью как сделать спойлер. Я пытался придумать как его сделать но придумал только если из двух частей скреплять посредине. Есть какой-нибудь другой способ чтоб спойлер был без шва?

  10. Саша #
    10

    Присоединяюсь к вопросу Димы, мне тоже интересно, как сделать спойлер без шва по болванке или какие нибудь еще варианты есть? А чем ты разглаживаешь пластилин утюгом или феном или есть еще какие-нибудь инструменты?

  11. Михаил #
    11

    Спойлер – если мы говорим, как я понимаю, о приподнятом антикрыле или козырьке на крышку багажника, мне приходилось делать не раз. Статью про изготовление такого спойлера я выложу позже на блоге. А сейчас могу сказать, что все пустотелые, замкнутые детали склеиваются по частям. Правильно склеенная деталь имеет достаточную жесткость, чтобы не развалиться. Клеить половинки проще изнутри, но можно и снаружи, если сильно заморочиться.

  12. Михаил #
    12

    Можно разгладить пластилин до блеска, у нас шутят: «поддать огня». Сначала пластилин грубо разравнивается скребком, той стороной, на которой есть насечки. Я называю его зубастым, т.к. торец имеет пропилы через каждые 5мм. Затем, выстраиваем поверхность модели скребками без насечек и короткими стальными линейками (20 – 30см). Попробуйте слегка согнуть линейку и протянуть ею пластилин. Изогнутая линейка образует лекальный скребок, кривизна которого меняется от силы изгиба. Пластилин стружкой снимается с поверхности модели. Линейкой проводим в разных направлениях, меняя угол траектории движения по пластилину. Этот прием сглаживает неровности. Скульптурный пластилин уже после линейки начинает блестеть. Можно протирать его влажной губкой, немного тронуть феном, но основное, это работа с линейкой. Сильно замороченные специалисты делают для пластилина кучу скребков разной формы. Я так не маньячу.

  13. Саша #
    13

    А можно использовать вместо полиэфирной смолы — эпоксидную смолу? Я не нашел полиэфирную смолу.

  14. Михаил #
    14

    Работа с эпоксидной смолой немного отличается от работы с полиэфирной. Отечественная эпоксидная смола более вязкая, чем полиэфирка – хуже впитывается стеклотканью или стекломатом. Я слышал, что эпоксидку разбавляют ацетоном, но сам давно уже использую только полиэфирную смолу. А еще, эпоксидная смола дольше отвердевает. Но современные импортные эпоксидные смолы, говорят, даже лучше полиэфирных.У меня есть очень профессиональные коллеги, которые работают с эпоксидными смолами.

  15. Саша #
    15

    Недавно узнавал сколько стоит гелькоут в своем городе и чуть не сел на 5 точку когда услышал от продавца цену. Вы были правы насчет экономии, лучше разводить полиэфирку с алюминевой пудрой. Есть еще один заменитель гелькоута, просто нужно развести полиэфирку с мукой, вы пробовали такой способ? Может есть еще какие-нибудь заменители гелькоута кроме вышеперечисленных?

  16. Михаил #
    16

    Можно в смолу добавить кварцевый песок, тальк или мелко молотый мел. Даже цемент пробовал…

  17. Михаил #
    17

    Сергей Пишет:
    Михаил, спасибо за сайт. Очень ценная информация.
    Есть вот такой вопрос – прочитал в одной из Ваших статей что для приклеивания фланцев, при снятии матрицы с бампера например, Вы используете пластилин. Я обклеиваю полоски картона скотчем и приклеиваю термопистолетом, но потом утомительно замазывать щели с рабочей стороны пластилином или что хуже обрезать местами вытекший клей. А пластилин у меня никак не хочет держать их на поверхности и при нанесении гелькоута или в дальнейшем стекломата они обязательно отваливаются.

  18. Михаил #
    18

    Спасибо, Сергей. Пластилин для меня универсальное средство в макетировании. Часто, фланцы для разъемов на черновой матрице я делаю из полосы пластилина. Причем, иногда протягиваю ее шаблоном. Но, обычно леплю грубо – расплющиваю пластилин руками. Для того, чтобы полоски пластилина держались на ребре модели, подпираю их комьями пластилина с обратной к рабочей поверхности стороны. На чистовой матрице с разъемами приходится повозиться тем способом, о котором пишете Вы. Правда, вместо картона можно использовать тонкий ПВХ пластик. Да, был еще способ со стальной лентой. Когда слой пластилина на модели был достаточно толстый, то мы втыкали в него полосу жесткой фольги и формовали сразу с обеих сторон.

  19. Малик #
    19

    Здравствуйте Михаил!!! Я человек, который интересуется прокачкой машин:-) У меня к вам такой вопрос: можно ли изготовить из стекловолокна со смолой и тем же способом который используете вы дверные или передние панели обшивки на ВАЗ 2101? Меня интересует прочность и удобство для водителя.

  20. Михаил #
    20

    Здравствуйте, Малик! Из стеклопластика можно смело делать любые внешние детали кузова и обшивки салона. Лучшего материала не найти.)

  21. Вячеслав #
    21

    Для обрезки матриц и изделий из стеклопластика (во избежание стеклянной пыли) мы используем вибрационные многофункциональные инструменты, такие как «fein multimaster» Украина-Киев

  22. Михаил #
    22

    Здравствуйте, Вячеслав! Мы тоже используем похожий инструмент фирмы BOSCH.Но его эффективность меня не устраивает… Электролобзик (в том числе и сабельный), электронапильник, ленточная шлифовальная машина, «бормашинка» (у меня DREMEL), «болгарка» закрывают все мои потребности в инструментах. Пыльно, но зато надежно и быстро.

  23. костя #
    23

    А где можно достать весь материал (смолу и стекло ткань)?

  24. Михаил #
    24

    Доставать материалы не нужно, они есть в свободной продаже. Адрес в Москве смотрите в посте http://bosscar.ru/archives/476

  25. костя #
    25

    А в качестве затвердителя для смолы какой материал берете?

  26. Михаил #
    26

    Я использую тот отвердитель (катализатор), который дают в компании, где беру полиэфирную смолу. В последний раз это был CUROX M-302.

  27. леха #
    27

    Здравствуйте Михаил! Я из Питера. Никак не могу тут найти материал, как вы описываете (стекломат и смолы). У вас случайно нет каких нибудь производителей из моего города или может адреса сайтов? Заранее спасибо.

  28. Михаил #
    28

    Здравствуйте, Леха! Мы в Москве используем смолу вашей Питерской компании Альтаир. Ищите в интернете.

  29. Артем #
    29

    Здравствуйте, Михаил! Спасибо за статью! Вопрос такой: в каких пропорциях готовить гелькоут из алюминиевой пудры и полиэфирки, и из серебрянки и полиэфирки?

  30. Михаил #
    30

    Здравствуйте, Артем! Густота самой полиэфирной смолы может быть разной, например, мне приходилось работать полиэфирным лаком — он как вода, жидкий… Я постепенно насыпаю пудру в смолу и размешиваю. Как только она становится похожей на жидкую сметану, считай готово. По консистенции такой гелькоут должен легко намазываться и слегка растекаться.
    Серебрянкой я всегда называю алюминиевую пудру.., а вы?

  31. Артем #
    31

    Теперь и я тоже! =)
    Михаил, подскажите пожалуйста достойный разделитель за умеренную цену с сайта АЛЬТАИР РУСПОЛ (собираюсь купить все материалы там, по вашему совету) для изготовления матрицы с бампера.

  32. Михаил #
    32

    Здравствуйте, Артем! Я беру Norpol Wax W-70 и Norslipp 9860. Цену умеренной не назовешь…

  33. Артём #
    33

    Михаил, подскажите, пожалуйста, как лучше наносить смолу на стекломат, и какими инструментами это лучше сделать?

  34. Михаил #
    34

    Здравствуйте, Артем! Полиэфирную смолу «наливают» плоской кистью — флейцем или тонким малярным валиком. Ширину кисти выбираем в зависимости от размера детали. Главное правило формования: не пытаться сразу смочить и уложить стекломат по форме матрицы или модели. Начинайте выкладывать куски стекломата и смачивать смолой. Смоченный стекломат оставьте на некоторое время, пока раскладываете и смачиваете следующие куски. Затем возвращайтесь к первым кускам стекломата ( к этому времени он должен был пропитаться) и легко размазывайте его на поверхности, стараясь выдавить пузырьки воздуха.

  35. incognito #
    35

    как лучше наносить стекловолокно на бампер, большими кусками или всё-таки маленькими кусочками и каким стекловолокном лучше пользоваться?

  36. Михаил #
    36

    Стекломат можно настилать на модель или в матрицу как большими, за цело выкроенными листами, так и небольшими лоскутами. Зависит от сложности формы. Поверхность со сложным, глубоким рельефом я выкладываю маленькими (примерно 20х20см) кусочками стекломата постепенно от одного края детали к другому. Первый слой стекловолокна должен быть не толстым — 300г\кв.м.

  37. Виталий #
    37

    Михаил, скажите, что проще? Вывести сразу пластилиновую модель и с нее снимать чистовую матрицу или сначала снять черновую матрицу, вывести ее практически под покраску и уже с нее снимать чистовую? Я весь ваш блог перечитал, но так до конца и не понял.

  38. Михаил #
    38

    Здравствуйте, Виталий! Выводить пластилин под чистовую матрицу очень сложно и долго. Но можно пойти двумя путями.
    Первый, это изготовить черновую матрицу по пластилиновой модели, потом склеить по ней черновую деталь. Деталь подогнать по месту установки и вывести форму и поверхности под покраску — с грунтом. С этой детали снимать чистовую матрицу.
    Второй путь, это изготовление модели из твердого материала. Сначала лепим модель из пластилина. Потом клеим деталь по болвану и шпаклевкой простраиваем форму и поверхность под покраску — с грунтовкой. С этой детали снимать чистовую матрицу. Модель можно делать без использования пластилина: за основу брать строительную пену, гофракартон, ПВХ или др. материалы. Даже гипс или алебастр подойдет. А если делать из гипса, то можно его вывести под съем чистовой матрицы.
    Второй способ не требует изготовления черновой матрицы.

  39. Виталий #
    39

    Спасибо за ответ, Михаил. Что можно сделать,чтобы стекломат, пропитанный смолой не «отваливался» от модели, когда я его подгибаю? Аэросил или тальк поможет в этом случае?

  40. Михаил #
    40

    На первый после гелькоута слой нужно использовать стекломат не толще 300. Смолу, которой будете формовать этот слой можно сильнее загустить. Я использую аэросил. В особо сложных случаях можно пропитанный смолой стекломат перед укладкой смять в руке — стекловолокна поломаются и ложиться будут лучше. Но это на первый слой, а потом формовать как обычно.

  41. Max #
    41

    Добрый вечер. Полазив по ресурсу у меня возник ряд вопросов (надеюсь они ещё не поднимались) именно для моего случая.
    Вкратце: поверх стокового бампера собрался собрать каркас нового, сделать с него матрицу и по ней сделать уже саму деталь.
    1 — сделав каркас и поверхности из пенопласта и монтажной пены, обязательно ли нужно покрывать их пластилином, или есть еще варианты альтернативных покрытий, на которые потом можно смело наносить гелькоут и слои.
    2 — к сожалению смог купить лишь стекловолокно 300, сколько нужно будет сделать слоев собственно для матрицы и бампера. Просто Вы упоминали 600 стекловолокно, но намного ли будет хуже делать такой «бутерброд» из трехсотки?
    3 — не могли бы вы подсказать, либо ресурс, либо ваши материалы, в которых можно поподробнее узнать о том, как на полученный новый бампер установить крепления, на которые он будет ставится.

  42. Михаил #
    42

    Здравствуйте, Max! Прием с пенопластом и пеной хорошо подходит для изготовления модели бампера. Но пенопласт и пена материалы с разными свойствами. Пенопласт растворяется полиэфирной смолой, а монтажная пена — нет. На монтажную пену можно смело клеить смолу (как я делал на автобусе http://bosscar.ru/archives/3260 , а вот пенопласт придется закрывать пластилином.
    В идеале, я бы делал модель грубо из пены, потом обклеил бы стекловолокном и простроил форму стеклонаполненной шпаклевкой. Этот прием называется «по болвану»
    Работать со стекловолокном 300 очень удобно. Для изготовления бампера из стекловолокна достаточно 4 — 6 слоев стекломата 300. Для черновой (одноразовой или на несколько съемов) матрицы бампера 6 слоев будет нормально.
    Ставится бампер на родные места крепления или дополнительные точки на кузове. Смотрите по месту, где удобнее разместить крепеж в металле передка авто. Обычно, на бампере выклеиваются фланцы, прилегающие к жестянке кузовщины и в намеченных местах скручиваются саморезами или болтами: http://bosscar.ru/archives/2342
    В случае отсутствия близко расположенных кузовных поверхностей для крепежа приходится варить кронштейны из металла: http://bosscar.ru/archives/1709



Прокомментировать




cadillac escalade салон cadillac escalade тюнинг lincoln navigator тюнинг Изготовление бамперов на заказ Тюнинг Chevrolet Tahoe анатомический руль бампер из стекловолокна изготовление бамперов из стекловолокна изготовление обвесов на заказ кадиллак эскалейд тюнинг как сделать бампер из стекловолокна кожаный руль макет из пластилина матрица из стеклопластика микроавтобус шевроле экспресс мобильный офис на колесах москва обвес обвес на заказ обвес своими руками офис в автомобиле перегородка в автомобиле перетяжка салона руль для автомобиля руль своими руками статьи о тюнинге стекловолокно для тюнинга стеклопластик тюнинг chevrolet express тюнинг escalade тюнинг из стеклопластика тюнинг линкольн навигатор тюнинг переднего бампера тюнинг руля тюнинг салона тюнинг салона автомобилей тюнинг салона автомобиля тюнинг салона своими руками тюнинг салона своими руками фото тюнинг салона фото тюнинг шевроле экспресс тюнинг экспресс шевроле экспресс шевроле экспресс фото эксклюзивные автомобили